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罗文总结道:“霍巴特的美丽,是生长在伤疤上的苔藓。萨拉曼卡是典型:它光滑的旅游表面之下,是粗糙的刑罚历史。我们不像悉尼那样试图用摩天大楼覆盖过去,也不像堪培拉那样在空白处规划未来。我们活在历史的层积里,与幽灵共处。痛苦没有被遗忘,它变成了地基;耻辱没有被抹去,它变成了建筑的纹理。这是一种更艰难、但也更真实的美——一种承认了阴影,因而显得更加坚实的辉光。”
MONA:地下神殿与挑衅的狂欢
从历史的沉重中浮出,我乘渡轮前往霍巴特最着名的当代地标——古今艺术博物馆(MONA)。它不在山顶,不在广场,而在德文特河岸的地底深处。建筑本身如同一座现代主义的陵墓或地堡,嵌入悬崖,俯瞰河水。
创始人大卫·沃尔什,一个靠赌博发家的古怪百万富翁,将MONA称为“颠覆性的成人迪士尼乐园”。这里没有标签,游客手持名为“O”的iPod获取信息(或误导)。馆藏混合了古物、当代杰作与刻意的冒犯之作,主题直指死亡、性、政治与存在的虚无。
我在一个展出仿制自杀炸弹背心的作品前驻足,旁边是一尊精美的埃及棺椁。这种并置令人极度不安。导游(自称“文化挑衅助理”)莉迪亚说:“大卫想做的,不是让你舒服地‘欣赏艺术’。他想把你扔进思想的离心机,让你眩晕、恶心、然后——也许——以更清醒的姿态落地。MONA是霍巴特精神中那‘不在乎’态度的终极表达:我们偏要把死亡和欲望放在你面前,偏要把神圣和亵渎摆在一起,偏要在这世界的尽头,建一个追问生命中心问题的神殿。”
博物馆的地下层压抑而华丽,如同现代冥界。但当我走上屋顶平台,景色豁然开朗:德文特河辽阔,惠灵顿山巍峨,天空变幻。莉迪亚说:“地下的黑暗追问,需要这地上的无边风光来平衡。霍巴特人深谙此道:我们经历过最深的黑暗(流放、隔离),所以我们能欣赏最纯粹的光明;我们知道世界可以多么糟糕,所以我们创造的美丽,才带着一种幸存者的尖锐和诚意。MONA不是外来的怪胎,它就是霍巴特灵魂里那部分‘混不吝’和‘爱深思’杂交出来的巨型怪物。”
捕鲸传统与生态十字路口
霍巴特的另一面,在宪法码头。这里停泊着渔船、游艇,和前往南极的科考船补给舰。空气里是海盐、鱼腥和柴油的浓烈味道。我遇到了老水手科尔,他的父亲和祖父都是捕鲸人。
“那时,德文特河会被鲸血染红,”科尔靠在生锈的栏杆上,眼神望向远海,仿佛能看见幽灵般的捕鲸船,“鲸油点亮了伦敦的灯,鲸骨撑起了女士的裙裾。那是霍巴特的‘血腥黄金时代’。我们以此为荣,也以此为生。”
但时代变了。他指向港口另一侧:“现在,那里是海洋研究所。我儿子在那里工作,研究如何保护鲸鱼,追踪气候变暖。从杀鲸到护鲸,只隔了一代人。” 他的语气里没有伤感,只有一种务实的接受,“霍巴特总是这样,在极端之间摆动:囚犯与自由民,掠夺与保护,孤立与连接(南极门户)。我们被抛到世界的底端,所以我们必须学会转化——把残酷转化为生存技能,再把生存技能转化为对新脆弱事物的理解。”
他邀请我上了一艘小艇,驶向入海口。风大浪急,海鸥在灰色波涛上尖叫。“看这海,”科尔在引擎声中大喊,“它不像热带海洋那样对你微笑。它冰冷、严酷、充满力量。它塑造了我们性格里的坚韧和阴郁。但现在,我们意识到,这片曾让我们变得强硬的海,本身也是脆弱的——变暖、酸化、塑料污染。霍巴特站在一个十字路口:我们曾是旧世界(欧洲)的垃圾场,后来成了新世界(南极)的前哨,而现在,我们能不能成为某种‘未来世界’的观察站和守护者?在这里,看护这片最后的、干净的、野生的大海?”
黑暗莫芙:地下酒吧与社区体温
当夜幕降临,霍巴特的白天严肃甚至严酷的面容,在低温中转换成一种内向的、温暖的亲密。我循着推荐,钻进一条小巷,找到一个没有招牌的门,按下门铃。门开了一条缝,确认后,我沿着狭窄楼梯向下,进入“黑暗莫芙”——一个非法经营时代遗风的地下爵士酒吧。
里面烟雾缭绕(尽管已禁烟,气味似乎渗入了墙壁),低矮的天花板,烛光摇曳。一支本地三人乐队演奏着忧伤又顽强的蓝调。人们挤在一起,低声交谈,分享着共同的体温以对抗外面的世界。
酒保米罗一边擦杯子一边说:“霍巴特的社交生活,很多发生在地下、在室内、在夜晚。因为外面太冷,历史太重,山太逼人。我们需要这些洞穴来取暖,不仅是身体,还有心灵。在这里,公务员、渔民、艺术家、教授,肩并肩坐着,唯一的共同点是都熬过了又一个霍巴特的白天。这种平等,是在严寒和孤立中逼出来的。”
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一个老顾客,诗人加布里埃尔,分享了他的观察:“霍巴特人说话声音不大,直视你的时间有点长。因为我们知道,在这么小的地方,在这么少的人中间,人际关系是珍贵的,也是易碎的。我们的温暖是慢热的、持久的,像老房子的石墙,白天吸饱了阴冷,夜晚才慢慢释放出储存的热量。这不是热情,是韧性。”
布鲁尼岛:荒野的耳语
离开前的最后一天,我乘渡轮前往布鲁尼岛。这里浓缩了塔斯马尼亚的荒野精华:高耸的悬崖“脖颈”分隔南北,一侧是平静的内海,一侧是直面南极风暴的浩瀚南大洋。
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